鲍鱼是真的鱼吗(鲍鱼是真的鱼吗?正确答案真的,假的)

　　也说鲍鱼

　　偶读王世襄先生的《鲍鱼》，一下子牵动了我关于鲍鱼的遐思，想起了春天的时候，陪同北京的客人去聚乐村吃聚八珍、品尝鲍鱼的情景。

　　前段时间，我参与接待首师大心理学教授蔺桂瑞女士和她的先生，他们都是年届七十岁的老人，看点什么好？吃点什么好呢？还是去博山转转，看看西冶工坊，吃一吃聚乐村，毕竟是琉璃之乡和鲁菜发源地。路上，谈起鲁菜，引起诸位不小的议论，大体是从北京到上海，到处看到的是川菜、粤菜，就是没有鲁菜，不知为什么？我以为，粤菜以讲究食材本味和清鲜见珍，鲁菜则继承了干货发制的秘诀，又以吊汤相辅助，还原了山珍海味的馥郁味道，更能见诸文化内涵，又是鲜鲍美味绝不可比。至于川菜，简直是一种廉价而短暂的美食猎艳。在一个地道美食家眼里，所有的川菜都是暴殄天物。真正的美食家，还是要迷醉于鲁菜之中，因为鲁菜是所有菜系的始祖，唯一的原创菜系，有了鲁菜，才有了其它各个菜系。鲁菜的爆、扒、烤、氽，除了爆以外，几乎被粤菜全盘移植，以致于有“食在广州”之说。一路上，我基本上完整地跟两位教授讲解了鲁菜的吊汤，讲解吊汤，是为午餐时品尝聚乐村的海八珍，也就是“佛跳墙”做个准备。

聚八珍/博山聚乐村经典菜品

　　参观西冶工坊用时一个半小时，旁观两位客人的感受，可以用惊艳二字来形容。他们久居北京，知道北京料器，却不知道博山琉璃与北京料器一脉相承，而且博山仍旧是中国琉璃的集散地。

　　随后，我们来到聚乐村。村主王鹏先生向客人介绍了四四席规制，点心、干果、鲜果、四平盘上齐了已是满满一桌，最惹眼的那道菜，也是我最为垂涎的聚八珍上桌了。这是头道汤菜，分盛于青绿鲁花釉做成的汤盬里，每人面前一份。揭开汤盬盖，一股浓香随着屡屡氤氲上升的热气弥漫开来，满满一汤盬内容静卧在清浅澄透的高汤之下，最显见的一只刺参，一只鲍鱼，还有鱼翅、瑶柱、鱼脆、鱼肚、裙边不等，合计八样。我提议大家先用调羹来一点汤。于是大家一起动手抄家伙。只是轻轻一抿，两位客人就说，这回知道啥叫鲁菜了，原来鲁菜是贵族菜呀！可不是街道上随便炒个鸡蛋、炒个肉片什么的。不错，我相信他们的话是真的。小小一个汤盬，融汇了天地精华、人间至味，发制，炮制，蒸制，全套工夫下来，岂止是五六个小时了得。无肉又有肉，无鸭又有鸭，无鸡又有鸡，又复合了海鲜的味道，叫人欲罢不能。

　　我最惦记的还是那只鲍鱼，此时它已经历了泡发、水煮、入味、锅蒸数道工序，正以滑嫩而不腻、爽脆而耐嚼、无味而馥香，与我的味蕾倾情遭遇。请允许我在客人稍不注意的瞬间陶醉地微眯一眯眼睛，不要让屋内的桌案，墙上的字画，架上的骨董，几上的花草，干扰了我的味觉神经，我要在入定的一刹那，去领略“老饕”苏轼的《鳆鱼行》：

　　鳆鱼行苏轼

君不闻蓬莱阁下驼棋岛，

八月边风备胡獠。

舶船跋浪鼋鼍震，

长鑱铲处崖谷倒。

苏轼眼中的蓬莱渔民这样采拾鲍鱼。

膳夫善治荐华堂，

坐令雕俎生辉光。

肉芝石耳不足数，

醋芼鱼皮真倚墙。

　　有了鲍鱼这样的绝好食材，连菜板、菜墩也顿时生光。别的好吃的东西还算什么？

辽东太守远自献，

临淄掾（yuan，官署属员的通称）吏谁为材。

吾生东归收一斛，

苞苴未肯钻华屋。

分送羹材作眼明，

却取细书防老读。

　　辽东太守想方设法来敬献鲍鱼，而临淄的衙役们却对鲍鱼不怎么稀罕。于是我从齐鲁故地买了一筐，即使这样我也不愿意去巴结权贵，还是分给好友做汤羹，保养视力好读书吧！苏轼公元1085年就任登州知府，旋任礼部尚书，《鳆鱼诗》所述，当是此时心境。

　　有了苏轼这一捧场，自此“无鲍不成席”自是情理之中的事了。

　　近年来，鲍鱼已不再是珍惜贵重之物，活的鲍鱼，从几十块一只直落到几块钱一只，馋了的时候去海鲜市场挖一勺子回来，离壳洗净，鱼腹上打上井字花刀，滴上几滴橄榄油、味达美，捏上几撮蒜末，上烤箱一烤，蛮解馋的。我曾经因垂涎鲍鱼而自责，后来知道这种垂涎从四千年前就有了。山东半岛的贝丘遗址发现的鲍鱼贝壳，说明先民早就以鲍鱼为食。除了苏轼以外，王莽也是鲍鱼的铁粉，西汉末年，王莽内外交困，“忧懑不能食，禀饮酒，啖鳆鱼。”（见《汉书?王莽》）曹植、曹丕都喜欢吃鲍鱼，是从曹操那里传承下来的。曹植说，“先主喜食鳆鱼，前已表徐州送鳆鱼。”（曹植《求祭先生表》）

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